כן, להרכיב מחשב לבד. לעומת הדעה הרווחת, הרכבת מחשב לבד היא לא דבר כל כך מסובך. כמובן שלא אתעלם מקטעים בהרכבה שבהם צריכים להיות זהירים במיוחד, אך הידע הזה צריך להרכש. אני בהחלט יכול להבין את המשתמשים המעדיפים להשאיר את מלאכת ההרכבה לחנות. אחרי הכל, זה ה-Safe Side. אך אותם אנשים המרכיבים עבורכם מחשבים במעבדות השונות גם הם התחילו מ-0, ולא בכדי.

יש משהו מאוד מעניין ומהנה במלאכת הרכבת מחשב, תענוג שחובבי מחשבים אמיתיים רבים מוותרים עליו. משתמשים מתקדמים יותר יחפשו בסופו של דבר את האופציה להרכיב את המחשב החדש או המשודרג שלהם לבד, רק בכדי לגלות שזה לא באמת מסובך ומסוכן כפי שחשבו. כל מה שצריך וקריטי עבור המלאכה הזו הוא סבלנות, זהירות ומעקב מבוקר אחרי כל צעד וצעד. 

הרכבת מחשב: עשו זאת בעצמכם

נצא מנקודת הנחה שאנחנו עם אפס-ידע בתחום, ואנחנו רוצים לתת לתהליך צ'אנס. הדרך היחידה להתחיל לעשות זאת היא מעקב אחר מדריך טוב. עם המסקנה הזו, ולאור ביקוש גדול בקרב חובבי מחשבים, PCDigital מגישה, כשירות לציבור, מדריך הרכבת מחשב מקיף, מפורט ומובן ביותר, מהחלק הראשון ועד לאחר התקנת מערכת ההפעלה. אנחנו נשתמש בתמונות וקטעי וידיאו רבים ומובנים על מנת להסביר לכם כל צעד אפשרי בתהליך, עם דגש על הסבר קל להבנה, טיפים אינפורמטיביים אודות כל צעד ומדוע הוא נעשה, וכמובן - כיצד יש להמנע מנזקים פוטנציאליים.

שימו לב! אנחנו ממליצים לקרוא את המדריך טרם ההרכבה, כך שאם יש משהו שלא הבנתם לחלוטין ו\או שיש לכם שאלות לגביו, עדיף מאוד לרדת לסוף דעתינו. אתם מוזמנים להגיב כאן, או במדור תמיכה טכנית וייעוץ, ואנו נשמח לעזור עם תגובה מהירה. 

עוד אנו נרצה להדגיש ולהמליץ: המדריך הבא מכוון למתקדמים יותר, על כן עבור מי שרוצה ללמוד כיצד לבצע את מלאכת ההרכבה, כדאי ורצוי "להתאמן" על מחשב קיים, ישן, חסר ערך וכדומה. ההרכבה בקרב מי שלא הרכיב מחשב בחייו, עבור מחשב חדש יחד עם המדריך, עד כמה שזה יהיה מקיף ואינפורמטיבי, היא סיכון גדול מדי. עשו זאת אך ורק כשאתם מרגישים מנוסים מספיק.

יחד עם הנאמר למעלה, מעקב מבוקר וביצוע מדוייק על פי כל נקודה ונקודה במדריך זה יביאו אתכם לתוצאה נכונה ובטוחה. עם זאת, חשוב לציין שאין PCDigital אחראית על כל נזק אשר עשוי להגרם כתוצאה משימוש במדריך זה.

על מנת שהמדריך הזה יקרה, ועל מנת שנוכל לעשות זאת מ-0 יחד אתכם, היה בידנו לגייס מערך של חלקי מחשב חדשים לחלוטין, המורכבים על בסיס מפרט למחשב גיימינג. אנחנו רוצים בהזדמנות זו, להודות לחנות IQPC מחשבים הותיקה שסיפקה עבורנו את כל החלקים המופיעים במדריך זה. 

המחשב אותו אנחנו מרכיבים במדריך זה, מורכב כולו מחלקים ממוצעים ונפוצים בשוק היוצרים יחד מחשב גיימינג במחיר ממוצע, זאת על מנת לשקף באופן מדוייק ככל האפשר תהליך הרכבה נפוץ ומודרני. להלן המפרט המלא, בו עשינו שימוש במדריך זה:

• מעבד AMD Ryzen 5 5600X
  מעבד ממוצע המכיל את כל הכוח שנצטרך עבור גיימינג ואף יותר מזה.
  
  
• לוח אם GIGABYTE B550 AORUS PRO AC 
  לוח אם תואם למעבד בו בחרנו. ערכת השבבים אף היא בהתאם למעבד. לוח זה מגיע עם תמיכת WIFI.
  
  
• מערכת קירור למעבד ASUS ROG STRIX LC 240 RGB (+קירור סטוק למדריך)
  גוף קירור נוזלי מסוג All-in-One בעל רדיאטור בגודל ממוצע, בו עושים שימוש כיום יותר ויותר משתמשים. עבור המדריך עצמו, נשתמש בקירור הסטוק.
  
  
• זוג זכרונות RAM מסוג ADATA XPG Spectrix D50 RGB בנפח 8 גיגה-בייט (יחד 16 גיגה-בייט) מסוג ומהירות DDR4-3200 מגה-הרץ.
  לקחנו זוג סטיקים עבור תמיכה ב-Dual Channel. כמו כן, בחרנו בנפח כולל ובמהירות עבודה מהנפוצים בשוק, והמומלצים עבור מחשב שיעודו גיימינג.
  
  
• כרטיס מסך GIGABYTE GeForce RTX 3060 AORUS ELITE
  לקחנו בחשבון, נכון לעת כתיבת שורות אלה, את מצב כרטיסי המסך בשוק ובחרנו בכרטיס מסך במחיר שפוי מדגם מהיר מספיק עבור רזולוציות Full-HD ו-2K. 
  
  
• כונן SSD-NVMe מסוג ADATA XPG S70 בנפח של 1 טרה-בייט
  בחרנו בכוונה בכונן SSD מסוג NVMe, שכן הוא הפך בשנים האחרונות לפתרון הנפוץ ביותר. לנוחיותכם, המדריך ילמד כיצד לחבר גם כונן רגיל.
  
  
• ספק כוח מודולרי מדגם Corsair TX750M בעל הספק של 750 וואט
  בעוד ההספק הנפוץ למערכת בסדר גודל ממוצע שכזה טיפה נמוך יותר (650 וואט), בחרנו לקחת "מרווח" וחלון לשדרוג עתידי, על כן הלכנו על הספק של 750 וואט.
  
  
• מארז Corsair iCUE 220T RGB
  מארז מסוג Mid-Tower ברמת המחיר הממוצעת, התומך בקירור מים ובכרטיסי מסך ארוכים במיוחד. 

כל חלקי המחשב שלנו, מחכים להפוך למקשה אחת. 

על מנת להתחיל בתהליך, דבר ראשון נפנה לעצמנו מקום על שולחן מספיק גדול. דבר שני, וחשוב מאוד שאין להוריד מערכו, הוא לפרוק חשמל סטטי. הדבר האחרון שאנחנו רוצים הוא לפחם חלק חומרה כזה או אחר. איך נתמודד עם חשמל סטטי? המהדרין מצטיידים בכפפות גומי, אך די לנו לפרוק חשמל סטטי אפשרי על ידי נגיעה במשטח מתכתי. הדוגמה הכי נגישה: החלק הפנימי של מארז המחשב החדש שלנו. כמו כן, לכל מקרה, חשוב מאוד שלא לחבר את המחשב לחשמל בזמן ההרכבה (עד החלק שבו נגיד אחרת), ולוודא שהכפתור על ספק הכוח כבוי.

להלן כל הציוד אותו מומלץ ורצוי להכין מראש:

• מברג פיליפס גדול (מומלץ מאוד: עם ראש מגנטי)
• מברג פיליפס קטן (כנ"ל)
• סט ברגים מגוון (מגיע עם המארז ולעיתים ספק הכוח, פירוט בהמשך)
• אזיקונים (מגיע עם המארז)
• כלי קיבול לפיזור הברגים בתוכו (מומלץ)

שימו לב! בשום פנים ואופן אין להשתמש במברגה. מלאכת ההרכבה דורשת סבלנות וסיבוב מבוקר של ברגים מבלי שישחקו במקרה הטוב או שיהרסו את ההברגה במקרה הפחות טוב. כמו כן, יש לעשות את ההרכבה במקום מואר, כך שנוכל לראות היטב את מה שאנחנו עושים ולהמנע מתוצאות לא רצויות, או מסיטואציות ארוכות.

זה הכל עבור שלב ההכנה. נזכיר זאת שוב, אם יש משהו שלא מובן לכם, חזרו וקראו אותו שוב. אל תעשו דבר שאתם לא בטוחים בו. שיהיה לנו בהצלחה!

החלק הראשון שאיתו מומלץ להתחיל הוא דווקא השלב היותר קריטי, ויש לנהוג בו בזהירות. אנחנו מתחילים שלב זה בהרכבה של חלקי הליבה (מעבד וזיכרון RAM על גבי הלוח), ואנו נעשה זאת מחוץ למארז, כרגע, מטעמי נוחות. נקח כעת את לוח האם, וליתר זהירות נניח אותו על המשטח הספוגי איתו הגיע. במידה ולא הגיע עם כזה, ניתן להניח אותו על גבי הקופסא. אנחנו בחרנו להניח אותו על השקית האנטי-סטטית איתו הגיע, אך וידאנו היטב שזו אינה מוליכה חשמל סטטי. בכל אופן, אין להניח את הלוח על משטח השולחן עצמו ללא כל בידוד. 

כעת, לפני שנתחיל סוף סוף, חשוב להבין ולדעת כמה דברים אודות הקיים ואודות מה שאנחנו הולכים לעשות: השלב הראשון, והקריטי ביותר הוא חיבור בין תושבת (סוקט) לוח האם לבין המעבד. המעבד הינו החלק הקטן ביותר במערכת, ויש לנהוג בו במשנה זהירות. 

המעבד. במקרה שלנו, מדגם AMD Ryzen

תושבת לוח האם והמעבד אצל אינטל ו-AMD: עניין המעבד והתושבת עובד על עיקרון הפוך אצל שתי המתחרות. עבור מעבדי אינטל, תושבת לוח האם מכילה פינים, ואילו המעבד מכיל מתחתיו את המגעים. כאמור, אצל AMD העניין הפוך: התושבת היא הפסיבית, והמעבד הוא זה שמכיל את הפינים. בשני המקרים, מדובר בפינים מאוד עדינים אשר יכולים להתעקם בקלות, ועל כן חלק זה הוא המורכב יותר בתהליך. 

פינים יכולים להתעקם כתוצאה ממגע אחר מהתושבת לו הוא מיועד או ממגע לא נכון עם התושבת, על כן חשוב מאוד להרכיבו לאט ולדעת מראש שהמעבד אכן אמור לשבת בצורה בה אתם הולכים להושיב אותו. כמו כן, עד אשר תעשו כן, בשום פנים ואופן אין להניח את המעבד, יהיה זה אינטל או AMD, על חלקו התחתון - היכן שהמגעים או הפינים ממוקמים. יש להשאיר את המעבד במקום בטוח עד הרגע בו מחברים אותו ללוח האם.

מעבד מסוג אינטל - מכיל מגעים (פסיבי)

מעבד מסוג AMD - מכיל פינים (אקטיבי)

התקנת המעבד, עם ההבדלים בין פלטפורמה מבוססת אינטל או AMD, טיפה שונה מבין הפלטפורמות. עם לוח אם ומעבד מסוג אינטל, כמומחש בוידיאו למטה, יש להרים קודם לכן את ידית התושבת. יש למשוך אותה מעט ימינה, ואז היא, ומסגרת התושבת, פתוחים להרמה ומוכנים להתקנה של המעבד. טרם התקנת המעבד, יש לוודא שאתם מתקינים אותו בצורה הנכונה. למעבד ישנו סימון בצורת משולש, וכך גם על מסגרת התושבת, כמומחש למטה.

סימן המשולש הנ"ל צריך להצטלב עם המעבד. לרפרנס נוסף, שימו לב לסימנים נוספים לאורך ולרוחב המעבד והתושבת, וכמובן, לפינות. בסופו של דבר, כאשר תהיו בטוחים באיזו צורה יש למקם את המעבד, הרימו את מסגרת התושבת, כאמור בפסקה הקודמת, ובאיטיות זהירה יש למקם אותו אותו על התושבת. ברגע שזה ימוקם נכון, יתקבל פידבק שהמעבד "מניח את עצמו" לבד על התושבת. כאשר זה קורה, הורידו את מסגרת התושבת, ודחפו את הידית, בהפעלת כוח מתון, למטה, ותפסו אותה על מסגרת התושבת. העזרו בסרטון למטה.

העיקרון בהרכבת מעבד AMD טיפה שונה. גם כאן, נמצא את אותו סימון המשולש, רק במקום אחר, נכון למעבדי AMD. בעוד במעבד אינטל זה ממקום בפינה השמאלית התחתונה כאשר הלוח ממוקם אנכית, בלוחות AMD נמצא את המשולש ממוקם בפינה השמאלית התחתונה כאשר הלוח ממוקם אופקית, כאשר הסלוטים של הזכרונות ממוקמים למעלה מהאזור. גם כאן, יש להרים את הידית של התושבת - על אף שכאן לא נמצא מסגרת להבדיל מלוחות אינטל, "להסגר" על מיקום המעבד, ולהושיבו לאט ובעדינות, וגם הוא, יחליק בקלות אל תוך התושבת ברגע שמוקם נכון. בשלב זה, הורידו את הידית. בכיוון אחד, על מנת לנעול את המעבד על התושבת. העזרו בסרטון למטה.

בשתי הפלטפורמות, במידה ולמרות הכל הגענו למצב שהמעבד אינו "מחליק" מטה בקלות, על אף שהוא יושב על התושבת, כנראה שמיקמנו אותו לא כשורה למרות הכל. במצב זה, אין לדחוף את המעבד בכוח לתושבת. פשוט הרימו אותו לאט ובזהירות ומצאו את המיקום הנכון. מנגד, במידה והמעבד החליק למקומו, וידית התושבת נסגרה בהצלחה - הרי שהתקנו את המעבד בהצלחה, והחלק הזה מאוחרינו. ניתן כעת להמשיך הלאה.

החלק הבא הינו פשוט, אך גם כאן צריך לשים לב לדגשים. שימו לב - יש כאלו הנוהגים לבצע שלב זה לאחר התקנת הקירור למעבד. אנחנו ממליצים לעשות זאת לפני, שכן קירורי אוויר גדולים עשויים לחסום את האזור. במקרים גרועים יותר, זכרונות מסויימים עשויים להתנגש עם קירורי אוויר גדולים, על כן יש לקרוא בעמוד המוצר של קירור המעבד אותו רכשתם אילו זכרונות נחשבים בעיתיים או נתמכים.

התקנה של קירורי סטוק (אינטל ו-AMD כאחד) לא אמורה להוות בעיה שכזו, כמו גם קירורי מים (מסוג AIO) מדלגים על בעיה זו, אך יש לשים לב במארזים קטנים שיש מספיק מקום לזכרונות גדולים תחת הרדיאטור, במידה וזה ממוקם מעל. אנו נדון בסוגיה זו בהמשך.

תחילה, יש לדעת היכן להכניס את הזכרונות. עומדות בפנינו שלושה אפשרויות:

• כאשר קיימים ארבעה סלוטים אל מול זוג זכרונות (המצב הנפוץ ביותר) - יש למקם את הזכרונות בסלוט השני והרביעי מצד שמאל.
• כאשר יש לנו ארבעה סלוטים אל מול סטיק זיכרון אחד - יש לחבר את סטיק הזיכרון הבודד לאחרון מצד שמאל.
• כאשר יש לנו ארבעה סלוטים אל מול ארבעה סטיקים - הרי שאפילו אין צורך בהסבר; כל הרביעיה מתחברת.

העזרו בתמונה הנ"ל:

התקנת הזכרונות היא מלאכה פשוטה. בלוחות אם סטנדרטיים, ארבעה (או שניים בלבד בלוחות אם בסיסיים) סלוטים ממוקמים מימין למעבד (או גם משמאל לו בפלטפורמות HEDT \ שרתים, אך העיקרון נשאר זהה). יש להכניס את הזכרונות בצורה הנכונה, כאשר מיקום קו ההפרדה שעל הזיכרון תואם לזה שעל הסלוט (בזכרונות DDR4, אותו קו הפרדה ממוקם בחלק התחתון יותר).

יש לוודא שה "שיניים" הנמצאות בשתי הקצוות של הסלוט פתוחות (לחצו עליהן ואלו יפתחו). כעת, יש להכניס בעדינות, תחילה, כל סטיק זיכרון למקומו על הסלוט. רק כאשר אנחנו בטוחים שהכנסנו את הזיכרון לסלוט הנכון ובצורה הנכונה (כמפורט בפסקה למעלה), יש להפעיל כוח מתון בקצוות - למטה ולמעלה. אם עשינו הכל נכון - אותן שיניים שהרמנו קודם לכן יסגרו וסטיק הזיכרון יוצמד למקומו. העזרו בסרטון למטה.

כל העסק לא יהיה שלם בלי קירור למעבד. אך לפני שנגש להרכיב קירור כזה או אחר, יש להכין את הקרקע עם משחה טרמית. משחה טרמית היא כשמה, משחה, אותה יש למרוח על המעבד על מנת שזה יוכל להוליך חום אל עבר גוף הקירור. 

שימו לב - כמעט וכל הקירורים כיום, למעט אלו המצויידים במזרק משחה טרמית, כבר כוללים שכבה דקה ולבנה של משחה טרמית. על כן, ניתן לדלג על השלב הנ"ל. עם זאת, אנחנו ממליצים מאוד, במיוחד עבור מערכות High-end, לנקות את המשחה הטרמית שעל הקירור ולהשתמש במשחה טרמית משלכם.

בסרטון הבא, אנחנו ממחישים כיצד יש למרוח משחה טרמית נכון. השתמשנו במשחה טרמית מסוג Arctic MX-4, אולי המשחה הטרמית הנפוצה ביותר. כמו בסרטון, העיקרון הוא למרוח את המשכבה באופן נקודתי, באמצע, וזה יתפזר לו אט-אט לרוחב ולאורך המעבד עם מגע של גוף הקירור. שימו לב, אין למרוח משחה טרמית רבה מדי - התוצאה שתתקבל תהיה הפוכה ממה שאנחנו רוצים.

כעת, לקירור. הנכון הוא שבמערכת אותה הצגנו, אנו עושים שימוש בקירור מים מבית ASUS, אך במדריך זה, לצורך המחשבה בלבד, נלמד כיצד יש להתקין את קירור הסטוק (זה שמגיע עם המעבד). הסיבה לכך היא שכל קירור מגיע עם דרכים שונות ומגוונות להרכבה. המחשה של התקנת גוף קירור אחד לא תהיה רלוונטית, אך מנגד - התקנת קירור הסטוק נפוצה בהרבה, ואף תתן למרכיבים מושג בנוגע לבסיס של ההרכבה.

השאלה "אבל יש לי גוף קירור אחר, מה אני עושה?" בהחלט תעלה, והתשובה היא פשוטה מאוד: דווקא בגלל שכל גוף קירור מגיע עם הוראות שונות להתקנה, יש להעזר בחוברת ההוראות (ואף בסרטוני יוטיוב של התקנת דגם זה, אתם עשויים להיות מופתעים כמה העלאות שכאלו תמצאו), שכן החוברת תתן לכם הסבר מפורט ומובן בהרבה מזה שנוכל לתת.

לעומת זאת, נוכל להנחות אתכם בנוגע לצעד הבסיסי והראשון. עבור כל קירור שלא יהיה, גם קירור סטוק - קיימת מאחורי תושבת המעבד מן לוחית (באנגלית- Backplate). כברירת מחדל, במיוחד בלוח-אם בו השתמשנו (נכון לכל לוחות-האם מבוססי תושבת AM4 של AMD), הלוחית הזו כבר מקובעת ללוח האם מאחור. 

לוחית אחורית. כך זה נראה.

מה שמקבע את אותה לוחית אחורית נמצא מקדימה, מסביב לתושבת. זו יכולה להיות מסגרת, או במקרה שלנו זוג תושבות. מרבית הקירורים, כמו במקרה של קירור הסטוק שלנו גם כן, דורשים הסרה של מסגרת זו, זאת על מנת להלביש מסגרת חדשה מקדימה, או לעיתים התקנה של לוחית אחורית אחרת.

עבור מרבית הקירורים, יש לשחרר תושבות אלו.

מכאן, הוראות ההרכבה, כאמור, הולכות לכיוונים שונים, זאת בהתאם לקירור שיש בידכם. במקרה של קירור הסטוק שלנו, ברגע שנשחרר את הברגים הללו, אם לוח האם אינו בשכיבה, באופן טבעי הלוחית האחורית תאבד כל חיבור ללוח האם ותיפול.

בכדי להחזיר אותה למקומה, יש להושיב את לוח-האם בעדינות על הלוחית האחורית מחדש, על מנת להשתמש בהברגה שלה. עשו זאת בזהירות, תנו לזה דקה ואולי אף עזרה קטנה מאחור, עד שנגיע לתוצאה הרצויה - שבה שוכב לוח האם על הלוחית שוב.

כעת, העזרו בוידיאו הממחיש את ההרכבה הפשוטה מאוד יחסית: יש להניח את גוף הקירור כאשר הברגים שלו מסתנכרנים עם חריצי ההברגה של הלוחית האחורית. ברגע שזה קורה, יש להדק, מעט מאוד, בכל פעם ומעט בצד אחר, את הברגים של גוף הקירור. בסופו של דבר, ברגע שגוף הקירור יוצמד באופן שווה, ניתן להדק את הברגים עד לנקודת עצירה, אך לא מעבר לזה. כאמור, הידוק יתר מביא לשחיקה. עקבו אחרי הוידיאו המסכם את כל תהליך ההתקנה.

כעת, חברו את הכבל איתו מגיע גוף הקירור לכניסת מאוורר שבלוח האם. כמומחש בתמונה מטה, מדובר בכניסה בעלת ארבעה פינים אקטיביים. מתחתיה או מעליה, נוכל למצוא את סוג המאוורר אליו היא מיועדת. במקרה שלנו, אנחנו מחפשים כניסה מסוג "CPU_FAN". במידה וגוף הקירור שלנו כולל מאוורר נוסף לחיבור, לידה נמצאת כניסה הנקראת OPT_CPU.

זוהי כניסה לחיבור מאווררים על גבי לוח האם. במקרה שלנו, CPU_FAN ו-CPU_OPT. 

חיבור זה יחזור על עצמו בהמשך כאשר נרצה לחבר את המאווררים של המארז.

סיימנו עם ההתקנה החיצונית. הגיע הזמן להוציא את המארז שלנו מהקופסא (או פשוט להתחיל להשתמש בו - לאלו מאיתנו שלא יכלו להתאפק וכבר הוציאו אותו...). שימו לב, כמו קירורים שונים למעבד, גם למארזים שיטות שונות ומגוונות לפתוח ולהשתמש במארז. המשיכו להעזר גם כאן בחוברת ההוראות של המארז שלכם, אין שום דבר פסול בזה. אנחנו כמובן נמחיש בדוגמאות שלנו את הנפוץ ביותר.

המארז שלנו יהיה מוכן לעבודה ברגע שנפתח את הדלת השמאלית והימנית. הסידור הוא כזה: חלקי המחשב שלנו ישבו מקדימה (מאחורי הדלת השמאלית), ואילו מאחור יסתתרו כבלים ויעברו לפי הצורך אל תוך החומרה שבצד השני. זהו המבוא לסידור כבלים ("כבילה") נכון. במדריך הרכבה זה, נשים דגש גדול על כבילה נכונה. אנחנו לא הולכים להשאיר כבלים סוררים מקדימה; לא רק בגלל שזה לא נראה טוב, אלא גם ובעיקר בגלל שכבילה נכונה נותנת לאוויר לעבור כמו שצריך במארז שלנו, וזה אחד מהדברים החשובים ביותר. אנחנו ננחה אתכם לאורך כל המדריך כיצד יש להעביר כבלים בצורה נכונה. אך כעת, הבה נפתח את המארז.

התמונה למעלה הינה תמונה מוכרת: גם למארז כבלים משלו המחכים להתחבר אל המערכת שלנו. אנו נעבור עליהם מיד. כעת, נפתח את המארז גם מאחור ונדחוף את הכבלים האלו חזרה לצד האחורי, שעה שאנחנו מכניסים לתוך המארז את מה שהרכבנו מחוץ לו, שזה לוח האם, המעבד, הזכרונות והקירור. 

אך לפני שנעשה זאת, כדאי להתחיל להכין את השטח עם ברגים למינהם. את הברגים נמצא בתוך המארז. במארזים האחרונים שבשוק החלו היצרניות להחביא את השקיות עם הברגים הללו בתוך קופסא. היא יכולה להיות מהודקת בכל מקום: בצד האחורי, בחלק התחתון ביותר של המארז (היכן שספק הכוח שלנו הולך לשבת, אגב) או לפעמים, פשוט בצד הקדמי, קשורים להם. הוציאו את הברגים הללו ורכזו את כולם בתוך כלי קיבול כלשהו (עליו המלצנו) אם אתם רוצים לעשות זאת מסודר.

בשל מספר סוגים של ברגים, לסוגים שונים של אזורים, הכנו עבורכם מקרא ממוספר. אנחנו נשתמש במספרים הללו ("בורג מספר 2") לאורך כל המדריך. אתם מוזמנים לפתוח את תמונת המקרא, מתחת לפסקה זו, בחלונית חדשה ובגרסה גדולה יותר על מנת להאיץ את התהליך ולהפוך את העבודה עם הברגים לנוחה יותר.

כעת, הגיעה העת להכניס את חלקי הליבה שלנו אל תוך המארז. אבל לפני שאנחנו רצים קדימה ועושים זאת - שימו לב לבורג מספר 4 והכירו אותו טוב-טוב, כי בלעדיו כל העסק לא יעבוד. זהו בורג ה-Standoff, בורג בעל ראש עם הברגה נוספת שכל מטרתו, החשובה, היא ליצור הפרדה בין לוח האם לבין גוף המארז. אם, איכשהו, הצלחתם להבריג את כל העסק אל המארז בלעדי הברגים הללו (המספקים גם את ההברגה הנכונה), התוצאה שתתקבל תהיה אחת: קצר. על כן, הם מאוד חשובים, ואנחנו הולכים להשתמש בהם פעם אחת ויחידה, וזה עכשיו.

שימו לב לתמונה שמתחת לפסקה זו. במארז שאנו קיבלנו, ובמארזים מודרנים נוספים, החלה מגמה מבורכת של ברגי Standoff (כאמור, בורג מספר 4) הבאים מותקנים מראש. אך שימו לב, עבור לוחות-אם קטנים יותר, באופן טבעי, יש צורך בהתקנה של פחות ברגים כאלו. מנגד, עבור לוחות-אם גדולים במיוחד, יש צורך בהתקנה של ברגים (4) נוספים, אלו מסופקים עם המארז, כאמור. הדרך הכי טובה לוודא היכן יש להתקין את הברגים הללו (4) היא להביט על לוח האם ולהשוות עם המארז, היכן נמצאים הברגים \ המקומות להברגה של הברגים הללו (4). 

במידה והמארז שלכם לא כולל ברגי standoff מובנים, השכיבו את המארז והתקינו אותם בעצמכם, כאמור, במקומות הנכונים בהשוואה ללוח האם שלכם. ככלל, הברגים העליונים והאמצעיים הינם קיימים עבור כל הגדלים של לוחות האם. הבריגו אותם ועשו זאת בנדיבות, על מנת שלוח האם ישב בצורה המיטבית והבטוחה ביותר.

כעת, כאשר הברגים האלו (4) פרוסים לאורך ולרוחב, אנחנו יכולים סוף כל סוף להכניס את לוח האם שלנו, אבל עלינו לעשות דבר אחד אחרון: להתקין את לוחית ה-IO Shield. עם לוחות האם האחרונים בשוק, שיטה זו כבר לא רלוונטית, שכן הם מגיעים מוכנים להברגה ללא IO Shield, שזוהי לוחית שתפקידה "להקיף" את חיבורי הצד השמאלי של לוח האם. במידה וקיבלתם לוחית שכזו עם לוח האם שלכם, הרי שאתם צריכים להשתמש בה. שימו לב לתמונה למטה. הכניסו את הלוחית מתוך המארז כלפי חוץ, והדקו אותה היטב מכל הצדדים, עד שתשמעו מן סאונד של "קליק" שיתן פידבק על כך שבפינה אותה הידקתם, הלוחית יושבת במקומה.

כעת, כאשר הלוחית במקומה (או לחילופין, אם לוח-האם שקיבלתם לא מצריך אחת כזו), ניתן סוף כל סוף להכניס את לוח האם. השתמשו בבורג מספר 1, אשר תמצאו ממנו בשפע בשקית הברגים, על מנת להבריג את לוח האם אל תוך המארז. כמומלץ למעלה, פנו את הדרך מכבלים למינהם, והושיבו את לוח האם בעדינות ובזהירות בתוך המארז, ובאותה עדינות, הצמידו את לוח האם אל כיוון לוח החיבורים האחורי \ ה-IO Shield. ברגע שכלפי חוץ, בגב המארז, ניתן יהיה לראות היטב את החיבורים צמודים מספיק, נדע בודאות שלוח האם יושב במקומו. כעת, השתמשו בבורג 1. מומלץ להעזר בוידיאו שמתחת לפסקה זו.

לאחר שהברגנו את לוח האם במלואו אל תוך המארז, ניתן להעמיד אותו חזרה. כעת המחשב שלנו מתחיל לקבל צורה, וזה נחמד, אך יש עוד עבודה לפנינו. בכדי שכל העסק הזה רק יתחיל לעבוד, אנחנו צריכים להכניס חשמל לתמונה. את החשמל יספק לנו ספק הכוח. אך לפני שנכניס גם אותו אל תוך המארז, חשוב שנעבור על הסוגיה הבאה: ספק כוח רגיל אל מול ספק כוח מודולרי. 

• ספק כוח מודולרי הוא מה שנשאף אליו, זאת על מנת לבצע סידור כבלים נכון. מה זה אומר? ובכן, ספק כוח מודולרי נותן לנו את האופציה לחבר אל הספק, ומשם לרכיבים, אך ורק את הכבלים שאנחנו צריכים. יעיל, נוח, וקל יותר. לעומת זאת...
• ספק כוח רגיל מכיל כמות קבועה של כבלים שיוצאים מספק הכוח, כך שאנו צריכים להתמודד עם הכבלים שאנחנו לא בהכרח צריכים.

אם זוהי עדיין אפשרות, כדאי מאוד ללכת על ספק כוח מודולרי. במדריך זה, לאור השימוש ההולך וגדל בשוק בספקי כוח מודולריים וירידתם לעם, בהשוואה לימים עברו, אנחנו נדגים כיצד אנחנו עובדים עם ספק מודולרי. אך בכל מקרה, נקדיש בסוף גם קטע לספקי כוח לא מודולריים לטובת אלו שבאמתחתם אחד שכזה.

תהליך ההתקנה פשוט מאוד. ספק הכוח נכנס לחלק התחתון של המארז (בניגוד לפעם, אגב, שם זה ישב למעלה). במארזים מודרניים, זהו החלק המוסתר, הממוקם ישר מתחת ללוח האם. יש צורך בלפתוח את הדלת השמאלית של המארז - פעולה שכבר עשינו. על כן, יש להצמיד את ספק הכוח לחלק האחורי, כאשר המאוורר של ספק הכוח ממוקם מטה. 

אני מודע לכמות ספקי הכוח המגיעים עם RGB ושטיקים נוספים, אך עבור סרקולציה נכונה, יש למקם את המאוורר בתחתית. בנוסף, כמובן, חיבור המתח אמור להיות כלפי חוץ. כאשר הוא במקום, העזרו בברגים מסוג 2 שבמקרא על מנת לקבע את ספק הכוח מהחלק האחורי של המארז. ספקי כוח מסויימים אף מגיעים עם שקיק קטן המכיל ברגים אלה. העזרו בקטע המצולם.

גם אם מדובר בספק כוח מודולרי וגם אם לא, הוציאו דרך פתחי הכבלים שבמארז את הכבלים המגיעים עם ספק הכוח כלפי חוץ, לאחור. פתחי הכבלים, אשר ישרתו אותנו לאורך כל המדריך, ממוקמים מעל החלק הפנימי של המארז, ובצד ימין, בדרך כלל לאורך כל המארז. העזרו בתמונה על מנת לאתר את פתחי מעבר הכבלים שבמארז שלכם. אנחנו הולכים להשתמש בהם הרבה במהלך ההרכבה.

ובכן, ספק הכוח יושב במקומו, הכבלים מאחור מפוזרים בהמוניהם, וכן, כך זה צפוי להראות כרגע. אם זה לא, אז כאמור, הוציאו דרך פתחי המעבר כל כבל שרק ניתן. בשלב זה אנחנו נלמד איך, לאן ומתי לחבר כל כבל במערכת ההולכת ונרקמת שלנו, תוך כדי שאנחנו שומרים על כבילה נכונה, נקיה ונעימה לעין.

הראשונים להתחבר למערכת יהיו החיבורים המרכזיים ביותר: כבל לוח האם, אשר מתחבר בצידו השני לספק הכוח ותפקידו לתת ללוח האם, וממנו לשאר המערכת שלנו מתח. השני הוא כבל ה-CPU (מעבד) אשר מזין את המעבד שלנו במתח באופן ישיר. את הכבל הראשון שהוזכר תזהו בקלות: הוא הגדול והרחב ביותר שספק הכוח מוציא: חיבור יחיד של 24 פינים.

השני, שהולך למעבד, יכול לבלבל מעט, כי כבל ה-PCI-Express עליו נדון בהמשך הינו זהה לחלוטין. זהו כבל של 8 פינים (לפעמים מתחלק לשניים של 4 פינים). לוחות מסויימים אף דורשים, לרוב לביצועי אוברקלוקינג (האצה) של מעבדים זוללי חשמל שניים כאלו, אך הסטנדרט הוא אחד. לרוב תמצאו עליו את המילה "CPU", לרוב לא תמצאו מילה (לעומת כבל PCI-Express שתמיד מצויין ככזה). 

המיקום של הכניסות הללו בלוח האם הינו בולט: שקע ה-24 פינים ממוקם בצידו הימני ביותר של לוח האם, למעלה, ואילו שקע ה-8 פינים עבור המעבד על לוח האם ממוקם בצידו השמאלי והעליון ביותר של לוח האם. העזרו בתמונה מטה על מנת להבין כיצד יש לחבר את השניים המדוברים.

לאחר ביצוע שלב זה, המערכת שלנו מתחילה לקבל חשמל. אך זהו רק הבסיס, ספק הכוח יציע לנו בהמשך חיבור התקנים נוספים. אנחנו נגיע לזה. כרגע - השאירו את המערכת מנותקת, וקדימה, לשלב הבא.

עד כה עבדנו עם החומרה ועם המארז בנפרד. החל מרגע זה, אנחנו הולכים "לשדך" בינהם. כפתורי ההדלקה והכיבוי, ההפעלה מחדש, נורות החיווי, כניסות ה-USB והקול וכמובן, פעילות המאווררים ותאורתם (אם ישנה) הולכים להכיר את לוח האם שלנו, וזה יגיב בהתאם. אנחנו נתחיל מהחלק היותר "טריקי" שהוא חיבור ה-Front Panel. 

אתרו בלוח האם את מיקומם של חיבורי ה-Front Panel (לעיתים "F_PANEL"). אלו נמצאים בדרך כלל בצד ימין, בפינה התחתונה ביותר. העזרו בתמונה שמתחת לפסקה זו על מנת לאתר אזור זה. מתוך המארז, ודאי תזהו שורה של כבלים קטנים מאוד (גם כן, מומחש בתמונה). אלו הם חיבורי הפאנל הקדמי, כאמור - כמו כפתור ההדלקה ונורות החיווי.

• PLED+ ו-PLED-: אלו אחראים על תאורת החיווי לכך שהמחשב דולק, ובמארזים מסויימים על יותר מזה. יש חשיבות גדולה לפלוס ולמינוס. יש למקם את הפלוס כראשון מצד שמאל.
  
  
• POWER SW - חיבור כפתור ההדלקה. לאחר חיבור ללוח האם, נוכל להפעיל את כל המערכת, סוף כל סוף, מכפתור ההדלקה שבמארז.
  
  
• RESET SW - כפתור ההפעלה מחדש, ללא צורך בהרחבה.
  
  
• HDD LED - תאורת החיווי של פעולת הכונן הראשי. 

שימו לב, במארזים שונים ומשונים, חיבור ה-RESET SW או HDD LED עשוי להיות חסר, וזה טבעי. חברו כעת את הכבלים למקומם בפאנל חיבורי ה-Front Panel. התמונה שמתחת תתן לכם מושג להיכן יש לחבר כל אחד מאלו. כמו כן, אל תשכחו לבצע העברה של כבלים. אל תפחדו להשאיר הרבה מהם בחוץ - לשם פתרון זה יוקדש פרק בסוף.

חיבורי ה-Front Panel היו רק החלק הראשון. כאמור, יש לנו עוד כמה וכמה דברים לחבר מתוך המארז אל לוח האם או ספק הכוח. בואו ונכיר אותם, כאשר ישנה תמונה נוספת למטה לצורך המחשה. מלבד ה-Front Panel אשר חיברנו, נשארו לנו הכבלים הבאים היוצאים מתוך המארז:

• כבלי ה-USB Header
  מורכבים משני סוגים. הגדול מבינהם אחראי על חיבורי ה-USB 3.0, ואילו הקטן, ממנו בדרך כלל יש שניים ואף שלושה (אחד עשוי להגיע מהתקנים נוספים אשר עליהם נעבור בהמשך). את שקע ה-USB 3.0 הגדול יותר תוכלו למצוא בצד הכי ימני באמצע על גבי לוח האם. את הקטנים יותר, כלומר חיבורי ה-USB הרגילים (2.0) הכי למטה באמצע.
• AUDIO
  חיבור זה, אשר נמצא בדרך כלל בצד השמאלי התחתון של לוח-האם, יאפשר לנו לעבוד עם כניסות הקול הקדמיות אשר במארז.
  
  
• כבל מתח מסוג SATA 
  לא כל מארז כולל כבל שכזה, תמצאו אותו בעיקר במארזים מהשנים האחרונות. הוא אחראי על פעולות שונות, כגון בקר מאווררים מובנה, תאורת RGB LED מובנית ועוד. אותו נחבר לספק הכוח - תמונת המחשה תגיע בהמשך. הניחו אותו בצד בשלב זה.
  
  
• כבלי SYS_FAN
  אלו הכבלים היוצאים מתוך המאווררים שעל המארז. חיבור אלו, יאפשר מן הסתם פעילות של המאווררים. לעיתים, תעמדו מול שתי אופציות: האחת היא לחבר את אלו ללוח-האם ולשלוט במהירות המאווררים דרך ה-BIOS (ממשק הניהול של לוח האם) או תוכנה על גבי מערכת ההפעלה, או לחילופין לחברם לבקר מאווררים אשר עשוי להיות מובנה במארז שלכם, או בקר מאווררים משלכם. בהתאם למארז ולהתקנים שיש באמתחתכם, בחרו כיצד תרצו לחבר את אלו. 

במידה ובחרתם לחבר את המאווררים ללוח-האם, או במידה ובקר המאווררים שלכם מצריך חיבור מגשר שכזה, אתרו את אחת מכניסות ה-SYS_FAN שעל לוח האם. בלוחות האם הסטנדרטים ובמיוחד היקרים יותר, ניתן למצוא אותם כמעט בכל מקום. העזרו בתמונה למטה על מנת לאתר חיבורים קטנים אלו, וחברו את מספר המאווררים שבמארז שלכם. וכמובן, לא לשכוח לעשות כבילה: העזרו בחריצי המעבר של המארז המצולמים למעלה יותר במדריך זה. הכניסו כל כבל למקומו מתוך אחורי המארז לבפנים בעזרת החריץ הקרוב ביותר.

שלב אופציונלי: במידה והמארז שלכם מגיע עם מאווררים בעלי תאורת RGB, כמו עם המארז בו בחרנו לעשות שימוש, יהיה עליכם לחבר כבל מסוג אחר אשר יצא מכל מאוורר או מאסופה של כולם, תלוי מארז. כמובן, זה גם כולל בקרי תאורה משלכם. במארז שבו עשינו שימוש ישנו פאנל חיבורי תאורת RGB LED, כמומחש למטה.

אנחנו מתחילים להתקרב לסוף ובנוסף, יש לנו אף חיבור אחד מהפרק הקודם אותו לא חיברנו, וזה כבל המתח מסוג SATA עבור המארז. לכן, בואו ונכיר כעת את החיבורים אשר יוצאים\מתחברים לספק הכוח. תמונה נוספת להמחשה נמצאת למטה. על חלק מהמופיע כבר עברנו, ועל השאר נעבור בהרחבה כעת ונדלג על אלו שכבר חיברנו.

• כבלי מתח מסוג SATA
  תפקידם לתת מתח להתקנים שונים. המזוהים ביותר איתם הם כוננים למינהם, אך התקנים נוספים עושים בהם שימוש - לדוגמה, כבלים השייכים למארז, כמו זה שלא חיברנו קודם, ונוכל לחבר כעת.
  
  
• כבלי מתח מסוג Molex
  כבלים אלו מלאו בעבר תפקיד גדול יותר, ונחיצותם הולכת ומתמעטת. אך לשם מתן תמיכה, ספקי כוח מודרניים עדיין כוללים כבלים אלו. במידה ולאחד מההתקנים שברשותכם יש כניסה שכזו, אין סיבה שלא להשתמש בכבל הנ"ל.
  
  
• כבלי PCI-Express
  בניגוד לכבלי ה-Molex שהוזכרו ממש קודם לכן, לכבלים אלו תפקידים רחבים יותר במערכות מודרניות, כאשר השימוש הנפוץ ביותר לכבלים אלו הוא חיבור מתח לכרטיס\י המסך. בהמשך המדריך, נלמד כיצד יש לחבר אותם לכרטיס המסך, אותו נרכיב במידה ולמערכת שלנו יש אחד כזה.

שימו לב, בשלב הזה מלאכת העברת הכבלים אל תוך החלק הקדמי תתחיל להיות מעט יותר קשה, כתוצאה מכך שאנו מעבירים כבלים עבים יותר. כפי שכבר הוזכר כאן, אין להבהל מכמות הכבלים שמאחורי המארז. מנגד, על מנת להקל על סידורם בסוף ההרכבה, מומלץ מאוד שלא להשתמש באותו חריץ על מנת להעביר כמה כבלים. במארז ישנם מספיק חריצים למעבר של כבלים - אל תהססו לנצל כמה שיותר מהם. הרעיון הוא לפזר את הכבלים כמה שיותר לאורך.

לפנינו שלב אחד אחרון לפני הרכבת כרטיס המסך במערכת, וזהו חיבור הכוננים למינהם. הרעיון הוא לחבר את כרטיס המסך בסוף, בשביל שזה לא יחסום את דרכנו לאזורים הרצויים. דוגמה לאזור כזה היא בעצם השלב הבא: חיבור כונני SSD מסוג NVMe. אלו ממוקמים בדרך כלל לצד חיבורי ה-PCI-Express (עבור כרטיסי מסך וכרטיסי הרחבה אחרים).

השימוש בכונני ה-SSD מסוג NVMe, במידה ובמערכת שלכם יש אחד כזה, נעשה באמצעות חיבור הנקרא M.2. לוחות האם החדשים ביותר, לפי שעה, מכילים מקום ללפחות אחד כזה, ואף נותים "להתחבא" מתחת לשכבת קירור או חלק משכבה אחרת, אותה יש להבריג החוצה, בהתאם ללוח האם, על מנת לגשת לחיבור ה-M.2. העזרו בתמונה על מנת לאתר חיבור זה אצלכם, שכאמור, נמצא באזור חיבורי ה-PCI-Express.

השתמשו במברג פיליפס בעל ראש קטן על מנת להבריג החוצה את שכבת הקירור של כונני ה-NVMe. העזרו בתמונה למטה על מנת להבין את אופן ההתקנה (הקל למדי) של כוננים אלה. לאחר הכנסתם לסלוט, חלקו השמאלי של הכונן יתרומם מעלה. על מנת לקבע את הכונן, יש לאתר, בהתאם לרוחב כונן ה-SSD שלכם את "הסטנד" הנכון הנופל בדיוק היכן שהכונן נגמר. הוציאו בעדינות, בעזרת מברג פיליפס בעל ראש קטן (רצוי מאוד מגנטי), את הבורג הזעיר המוברג לאותו סטנד. דחפו למטה, בעדינות, חזרה את כונן ה-SSD בצידו השמאלי ובעזרת הבורג אשר הוצאתם, הבריגו את הכונן על הסטנד.

במידה וכונן ה-SSD שלכם אינו מגיע עם קירור, מומלץ לעשות שימוש בזו המגיעה עם לוח האם, אותה הוצאתם קודם לכן. מתחתיה קיימת שכבה דביקה שמטרתה לקרר את הכונן. במידה וכונן ה-SSD שלכם מגיע, כמו במקרה שלנו, עם קירור משל עצמו, אין טעם להחזיר את שכבת הקירור למקומה, ואפשר לסיים את התהליך. העזרו בקטע הוידיאו מתחת על מנת להבין לעומק כיצד יש להתקין כונני SSD מסוג NVMe, במידה ואתם נתקלים בקושי כזה או אחר.

וכעת, לשלב האחרון לפני חיבור כרטיס המסך: חיבור כונני SSD וכוננים קשיחים (בגדלים של 2.5" ו-3.5" כאחד) סטנדרטיים. במידה ואין לכם כאלו, הרגישו חופשיים לדלג על שלב זה ולהמשיך להתקנת כרטיס המסך.

ובכן, כוננים סטנדרטיים דורשים חיבור מתח אחד מסוג SATA, אותו כבר הכרנו, וכבל נוסף אותו לא הצגנו עד כה: כבל נתונים, גם כן מסוג SATA (נקרא לרוב רק "כבל SATA"). כבל זה מסופק בשפע עם כל לוח-אם. ועכשיו, בשלב זה, אתם כבר אמורים לדעת כיצד לחבר את הכבל הראשון.  

את כבל הנתונים יש לחבר מהכונן אל לוח האם, למערך שלם של כניסות SATA כפי שהמחשנו. שימו לב לתמונה. מיקומם של כניסות ה-SATA עשוי להשתנות מלוח אל לוח, אך קל מאוד לאתר אותם. גם כאן, אחזור ואדגיש, שמרו על כבילה נכונה והקרובה ביותר לחיבור.

אופן ההתקנה הינו זהה בין כונני SSD לבין כוננים קשיחים: כבל מתח וכבל SATA. לאחר חיבור של אלו, יש לקבע אותם במקומם. לכל מארז יש דרך אחרת לקבע אותם, אז שימו לב להוראות ההרכבה של המארז. לרוב, כמו במקרה שלנו, ישנה "מגירה" על גב המארז, אותה אפשר להוציא ולקבע בעזרת ברגים (1) אל המגירה, ולאחר מכן להחזירה למקום. כוננים קשיחים לרוב מקבלים "כלוב" נשלף משלהם בתחתית המארז, אותו אפשר להוציא ולקבע בצדדים בעזרת אותו סוג של ברגים. גם כאן, זה תלוי מארז.

זהו זה, השטח פנוי כולו. אנחנו יכולים להתחיל להרכיב כרטיסי הרחבה (זאת במידה ויש לנו), כאשר הדוגמה המובילה היא כרטיס המסך. חיבורי ה-PCI-Express מגיעים בגדלים ותעבורות שונות, כאשר לרוב הראשון מבינהם הוא זה המתאים לכרטיס מסך, והוא נקרא PCI-Express x16. בלוחות אם מודרניים תוכלו למצוא יותר מאחד כזה, אך מומלץ ונהוג להתקין את כרטיס המסך על חיבור ה-PCI-Express העליון ביותר. שניים להם הם חיבורי ה-PCI-Express x4 אשר קטנים פיזית, ומתאימים לכרטיסי הרחבה אחרים, כגון כרטיסי קול, כרטיסי רשת ובקרים למינהם.

כאשר אנחנו מתקינים כרטיס הרחבה על אחד או יותר מהחיבורים הללו, אנחנו צריכים לקבע אותם. בשביל לעשות זאת, יש לפנות מקום על ידי הסרת לוחית מתכת, אשר באופן סטנדרטי מקובעת לצד האחורי של המארז. לאחר מכן, יש להתקין את כרטיס ההרחבה הרצוי על חיבור ה-PCI-Express, בעדינות ובזהירות. לאחר שעשינו זאת, נקבע את כרטיס ההרחבה אל המארז, היכן שפינינו את לוחית המתכת ובעזרת הבורג שקיבע את אותה לוחית. הברגים הנוחים ביותר לאזור זה הינם ברגי Thumb, או בורג מספר 4 בטבלה שלנו. 

שימו לב, עבור כרטיסי מסך יש לפנות יותר מלוחית אחת, שכן כרטיסי מסך מודרניים תופסים מקום של זוג סלוטים, ולעיתים אפילו שלושה. יש לקבע את כרטיסי המסך היטב בשל גודלו. ברגע שכרטיס המסך, או כל כרטיס הרחבה אחר מקובע לחיבור PCI-Express, ישנה ידית התופסת את הכרטיס באופן אוטומטי. על מנת להוציא את הכרטיס ממקומו, יש ללחוץ על הידית הנ"ל ולעשות זאת בזהירות, ובטח שלא למשוך את כרטיס המסך או ההרחבה החוצה מבלי לבדוק שהידית הנ"ל משוחררת. הפעלה של כוח ללא שחרור הידית יגרום לשבירה שלה במקרה הטוב, או שבר ונתק בחיבור במקרה הרע.

לאחר שעשינו זאת, כל מה שנותר הוא לחבר, סוף כל סוף, את כבלי ה-PCI-Express המגיעים מספק הכוח. כל כניסה על גבי כרטיס המסך איננה אופציונלית, יש לחבר את כולן על מנת שכרטיס המסך יעבוד. מבחינת כבילה, מומלץ להעביר כבלים אלו הישר מהחריץ התחתון המפריד בין השכבה המסתירה את ספק הכוח. להלן קטע וידיאו להמחשה של התקנת כרטיס הרחבה. מומלץ מאוד לצפות בו על מנת להבין את התהליך עד סופו.

ובכן, זהו זה. סיימנו. אם הגעתם עד לכאן ועקבתם אחר כל השלבים בהצלחה, הרי שהרכבנו ביחד מחשב בהצלחה. בשלב זה, ניתן סוף כל סוף להפעיל את ספק הכוח, לחברו לחשמל ולהפעיל את המערכת. במידה ועשינו הכל כשורה, וכל חלק פועל כשורה, המחשב שלנו יעשה תהליך ראשוני הנקרא POST. בשניות הבאות המאווררים יתחילו להסתובב, התאורה, אם ישנה, תחל לפעול, מאווררי כרטיס המסך יפעלו גם כן. במידה וחיברנו את המחשב למסך כלשהו ונראה תצוגה - נדע שזהו זה, תהליך ה-POST בוצע בהצלחה, ולמעשה הרכבנו את המחשב בהצלחה והכל פועל.

אבל זה לא נגמר פה. המחשב שלנו אמנם מורכב ופועל, אך נשארנו עם בעיה אחת: הרבה בלאגן שורץ כבלים מאחור. אך אל חשש. זה הזמן לשלוף את האזיקונים אותם הכנו בתחילת המדריך. תפקידם כעת, הוא להצמיד כמה כבלים שרק אפשר, על מנת שנוכל לסגור את הדלת האחורית של המארז. זהו תהליך מעט מעצבן, יש להודות, אך סבלנות משחקת פה תפקיד חשוב. יש חריצים רבים, וכמעט בכל מקום, המאפשרים להעביר דרכם אזיקונים המאגדים יחד כבלים. נסו לזהות את הכבלים אשר יוצאים מגבולות המארז ולאגד אותם בעזרת האזיקונים לאורך ולרוחב.

לאחר שנסיים, אנחנו נקבל תוצאה הזהה לתמונה הבאה, ונוכל לסגור את דלת המארז. אם עדיין נתקל בהתנגדות, נמשיך לנסות ולאזוק כמה שיותר כבלים. כאמור, כמה שיותר לאורך ולרוחב ופחות אחד על השני. בסופו של דבר, אין שום סיבה שלא נוכל לסגור את דלת המארז.

עם סגירת דלת המארז האחורית, נסגור גם את הדלת הקדמית, ובזאת סיימנו.  

ועכשיו, מה הלאה?

• נחל בהעלאה ראשונית של ה-BIOS, ונעשה הגדרה ראשונית.
• אם יש צורך, נעדכן את גרסת ה-BIOS שלנו לעדכנית ביותר.
• נתקין את מערכת ההפעלה הרצויה.
• נריץ בדיקות ראשוניות על מנת לקבל מדד לביצועי המערכת
• נריץ בדיקות "סטרס" לכמה שעות טובות, על מנת לוודא שהמערכת שלנו יציבה.

כל זאת, ועוד, תוכלו למצוא במדריך המשך אשר עתיד להתפרסם באתרנו. אנחנו מקווים שמדריך זה, שבו הושקעו שעות רבות של גיוס, צילום ועריכה נתנו לכם את הידע אותו חיפשתם. בהזדמנות זו, נרצה להודות שוב לחנות המחשבים IQPC על אספקת המערכת עבור המדריך.

האם הרכבתם מחשב בעזרת המדריך בהצלחה? האם מצאתם אותו שימושי? בנוסף, במידה ולא הבנתם דבר-מה, צוות PCDigital ישמח לעזור. אתם מוזמנים להשמיע את קולכם בתגובות למדריך זה. נתראה במדריך הבא.